Die eiland-storievertellers

andrewontheglob
andrewontheglob

OU HARRY - U kan nie die ironie ontsnap om oor 'n roadtrip te praat as u langs 'n enkele pad van 'n yl bevolkte stel windverwaaide eilande in die middel van die Golf van St. Lawrence reis nie. Terwyl die pad hier lank is, kronkel dit net effens; jy verdwaal nooit regtig nie. U stop egter op die reis en luister na die verhale van eilandverhaalkinders, vissermanne of swerwers wat op die een of ander manier gekies het om die Magdalen-eilande van Quebec te huisves.

In hierdie onwaarskynlike omgewing het ek 'n landskap ontdek met klein kleurvolle huise en dromerige uitsigte. Die eklektiese mengsel van mense wat hier woon, meet die spektrum van diegene wat hulle eeue gelede op hierdie eilande gevestig het en wat van die vrug van die see leef.

'N Vuurtoring teen sonsondergang lok skares hierheen, en van een gebied na die volgende verander die taal wat gepraat word, die dialek en selfs die vlae wat gewapper word. Die bevolking van hierdie eilande bevat 'n mengsel van afstammelinge van oorlewendes van die meer as 400 skeepswrakke wat deur die eeue hier aangeland het. Hulle inwoners is 'n verskeidenheid van sowel Engels- as Franssprekende mense vir diegene wie se voorvaders Akadiërs was wat vroeër hier skuil, vir diegene wat eenvoudig die lewe in die periferie gekies het.

Die reis na die Magdalen-eilande
Die reis na Cap-aux-Meules, die belangrikste hawestad, het in Montreal aan die St. Laurence-rivier aan die CMTA Vacancier begin. Die skip is 'n lomp veerboot wat elke somer toeriste vanaf Montreal na die Magdalen-eilande lei. Dit stop in Quebec City en Chandler, verby die skilderagtige Gaspebaai en sy ikoniese deurboorde rots. Dit is geen luukse voering nie, maar 'n gemaklike seil met 'n reeks Quebec-samelewings; baie reis soos hierdie jaarlikse pelgrimstog na hierdie eilande.

Die wintermaande op die Magdalen-eilande is koud en somber totdat die lente lewendig word en plaaslike vissers op pad is na die see, terwyl ander hulle voorberei vir toeriste om na die oewers te stroom. Van die hawe by Cap-aux-Meules, suid tot Île du Havre Aubert, tot klein nedersettings soos Pointe-aux-Loups, of noordwaarts tot by Grosse Île, is die meeste eilande op een enkele roete onderling verbind.

Toe ek van die skip in Cap-aux-Meules afstap, staan ​​'n klein luikrug langs die pad. Die deure is oopgesluit en die sleutels is eenvoudig op die voorruit geplaas, wat aan my oorgelaat is vir hierdie roadtrip. Dit was 'n kwessie van die ontsteking en die wegrol na die blou lug van Île du Havre Aubert. Ek skakel die radio aan na U2 se 'The Sweetest Thing', die vensters gaan oop; Ek voel die uitbundigheid van 'n sorgelose bestaan.

Die reis suidwaarts het begin na 'n omgewing van stroomende voëls, sandstrande en klein plattelandse dorpies. Uiteindelik draai ek af vanaf Roete 199 - wat sommige inwoners die “Trans-Magdalen” -roete noem, en na Île du Havre Aubert se skilderagtige snelweg met sy poreuse terracotta-kranse hoog bo die see.

By Le Site D'autrefois, vertaal as "die plek van ander tye", het 'n enigste visserman waaksaam gesit by hierdie miniatuur ontspanning van 'n ou vissersdorpie. Hy het verhale oor die lewe van die vroeë "medelinote" vertel. Hy het gepraat van hoe een inwoner eenkeer 'n kreef van ses-en-twintig pond ingebring het, toe die opkoms en val van eilandvissery. Hy het selfs die omstrede kwessie van die robbejag en die intermitterende kom en gaan van aktiviste na die eilande gekonfronteer. Robjag word al geslagte lank hier beoefen, en die bekende internasionale bekende Martin Sheen is weggejaag van 'n in die Magdalene-eilande in 1996 toe hy hier aangekom het om teen die praktyk te protesteer. Dit is in klein gemeenskappe soos hierdie dat die konsepte van stedelike lewe bots met die jarelange tradisies van 'n plaaslike gemeenskap.

Die storievertellers van die Magdalen-eilande
Die volgende dag vertrek ek op die see met 'n vissersboot saam met die eilandverteller Elaine Richard. Sy vertel die verhale van die organiese geologiese geboorte van die eilande, verhale van eenmalige skeepswrakke of die oorsprong van die eienaardige plaaslike aksent. Die Acadians wat in die 19de eeu hierheen gekom het, het 'n brief uit hulle toespraak laat val, sê sy, so afstootlik was die idee om selfs die eerste letter van die woord "roi" of "koning" uit te spreek.

'Ek het 'n storieverteller geword, want ek was gemotiveerd deur die idee om ons stories aan die kinders te vertel voordat hulle die eiland verlaat,' het sy gesê en herinner aan die groot aantal eilandbewoners wat jaarliks ​​na welvarender stedelike gebiede vertrek. 'Ten minste kan hulle hulself oordeel of hulle moet bly.'

Richard vertel die verhale en geskiedenis van die inwoners van die eilande aan plaaslike skole gedurende die wintermaande en op plaaslike of internasionale feeste. Die feit dat sy op die eilande gebly het, is 'n draai in haar eie lot. Haar pa kon net een kind skool toe stuur, en sy het uiteindelik gebly. Hulle het geleef, het sy gesê, in die oorvloed van die streng minimum - maar as gevolg daarvan waardeer sy vandag wat sy van eiland-folklore geleer het. 'Ons moet bewus wees van ons verhale,' het sy gesê.

Ongeveer halfpad in die eilandketting is tannie Emma, ​​'n ander noemenswaardige verteller van die eiland. Haar verhale kom met lewendige musikale begeleiding by 'n plaaslike kroeg. Een van die sewentien kinders wat in die klein noordelike gemeenskap van Pointe-aux-Loups grootgemaak is, vertel en sing sy die verhale en plaaslike legendes en spot met taalkundige eienaardighede of wedywering tussen naburige eilande.

Die Café de l'Est
Die laaste ruk van my reis het my noordwaarts laat gaan na die meer afgeleë hoeke van Grosse Île en Ou Harry. Ek stop by Le Fumoir D'Antan, 'n boetiek- en haringrookhuis waar 'n gesin 'n tradisie herleef wat grotendeels uitgesterf het met die afname in die visvoorraad hier gedurende die 1970's, en ontmoet dan lukraak met karakters soos Byron Clark op Grosse Île, wat ou orrels aan die rand van 'n afgeleë eilandpad noukeurig herstel.

Die wolke rol in toe ek in die rigting van die noordelikste en verste van die Magdalen-eilande ry, verby klein kerke, strandfronte en selfs 'n soutmyn.

By Old Harry, op Grosse Île, is Café de L'Est, 'n klein marienblou eetplek buite 'n groen veld met amper geen buurman om oor te praat nie. 'N Joviale Shyam Amsel, 'n etniese Hongaar-Slowaakse Jood wat in die strate van Montreal grootgeword het, wag op die restaurant wat die beste mosselkoek bedien wat ek nog gehad het. Amsel het in sy twintigerjare deur die aardbol gereis en tot in Indië gewaag op soek na betekenis en geestelike verligting. Hy het ook in sy jeug die Magdalen-eilande besoek, maar eers veel later het hy die sprong van geloof geneem en hierheen probeer om die koffiekultuur op hierdie afgeleë eilande uit te dink.

'Toe verneem ek dat die rede dat daar geen kafee was nie, was dat die madelinotte nie so belangstel in kafees nie. Die ritme van die lewe was hier anders. ” Hoewel hy weet dat hy nooit 'n "eilandbewoner" sal wees nie, voel hy deel van 'n diverse, maar voedende gemeenskap.

'Die horison gaan hier vir ewig aan, en my oog dwaal uit na die ewigheid, en dit raak die ewigheid in my aan,' het hy afgesluit, 'waar ek ook al my hoed ophang, is die huis en al die mense is familie. Ons is almal hier broers en susters, nie bloed nie, maar dit is goed. ”

Print Friendly, PDF & Email
Geen merkers vir hierdie pos nie.